Макрофотография
"Самое банальное было и всегда будет самым трудным для изображения" Роберт Вальзер
Canon 350D, Canon 100/2.8 Macro (100 мм, F8, 1/100 с, ISO 200).
Полезные сайты
• Leon Baas• Don Komarechka
• Barry Webb
• Macroclub.org
• MACROID
• MacroWorld.ru
• Nikon Small World
• Фотографировать с несколькими вариантами ракурса (сразу сложно оценить лучший).
• Важно получить резкий объект и приятный фон, что бывает непростой задачей.
• Для красоты снимка важен размытый фон, убрать мешающие предметы, не увеличивать без необходимости зону резкости, использовать сумку для фототехники.
• Можно выставить приблизительный масштаб съемки, поймать объект в видоискатель, найти ракурс и приближать фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно и нажать спуск.
• Перед сменой места съемки внимательно осмотреться, может что-то осталось на земле.
Насекомые
• Лучше снимать утром незадолго до и после восхода солнца, когда насекомые малоподвижны, есть роса.
• Для съемки насекомых полезно одеться в камуфляж с мелкими пятнами (+ наколенники), двигаться медленно, пригибаясь, избегать тени впереди, искать любимые места посадки (стрекозы), приманить (сироп, лужица) и терпеливо ждать.
• При отсутствии солнца и температуре ниже 18°C насекомые исчезают.
• Для насекомых фокусное расстояние 100 мм часто мало (у Canon 100/2.8 минимальное расстояние 30 см или 13 см от передней линзы), что неудобно и насекомые не позволят.
• Более динамичные снимки насекомых получаются с нижнего ракурса.
• Вспышка дает блики от панцирей насекомых.
Цветы
• Цветы одного вида в природе очень разные, в отличие от выращенных искусственно.
• Художественная фотография отличается от научной, где важны все элементы растения.
• Даже небольшой ветер не позволяет снимать макрофотографии (утром и вечером ветер обычно меньше или отсутствует), но можно снять цветок в движении.
• При ветре сделать больше снимков, затем выбрать лучший.
• В поиске гармоничного соотношения структуры цветка и приятного фона важно сделать несколько снимков с разной диафрагмой.
• Зона резкости должна быть достаточно большой, чтобы попал весь цветок или хотя бы ближайшие лепестки с тычинками (F4–10).
• Нежелательно фотографировать цветы сверху.
• Интересные снимки цветов с черным или белым фоном.
• При ярком свете цвета блекнут. Можно использовать просветный отражатель, серый фильтр (не убирает тени).
• Интересные снимки снизу цветка используя откидной экран.
• Показать цикл жизни цветка.
• Можно снять только часть цветка (лепестки, тычинки).
• Детальный фон с сухой травой отвлекает от цветка, а травинки перед цветком снижают качество картинки. Ветками и камнями пригнуть мешающую траву вокруг цветка.
• Важно получить приятный фон — частично размытый с элементами зеленой травой.
• Земля и трава рядом с цветком часто дают мелкопятнистый фон, который трудно размыть универсальными объективами. В этих случаях снимать телеобъективом параллельно земле.
• Для определения цветка можно использовать Google Lens.
Фототехника
• При большом масштабе зона резкости очень мала и возможна только ручная фокусировка.• Очень удобны откидные поворотные экраны на камере, где можно увеличить масштаб, выбрать точку фокусировки.
• Спуск с задержкой уменьшают вибрацию.
• На неприметную фотосумку прикрепить яркую ленту, чтобы можно было быстрее найти в поле.
Объектив
• Объективы с большим фокусным расстояние 150–180 мм (Olympus 90/3.5 Macro, Sigma 150/2.8 Macro) позволяют снимать издали и лучше размывают фон.
• Для увеличения масштаба используют макрокольца, которые приводят также к уменьшению света и расстоянию до объекта, потере фокуса на бесконечность.
• Стабилизатор без пользы, при длинных выдержках объекты смазываются, да и трава часто раскачивается.
• Съемка телеобъективом с близкого расстояния уменьшают зону резкости и дает приятное размытие фона.
• Обычно требуется зажать диафрагму (например, E-M1 F11, 1/200 с, ISO 200, вспышка 1/4 мощности) или использовать фокус-стекинг.
• При обработке можно объединить снимки с малой и большой диафрагмой, чтобы получить детальную структуру объекта и приятный размытый фон.
• Для фотографирования очень малых объектов диафрагму зажимают до F16–22, можно больше, но падает разрешение из-за дифракции (при F22 на 20–30% ниже, чем на F8) и нужно больше света для приемлемой выдержки.
• Очень сложно навестись на резкость вращением фокусировочного кольца, поскольку колебания фотокамеры даже на несколько миллиметров недопустимы.
Свет
• Светосила в объективе не слишком нужна, приходится сильно диафрагмировать.
• Предпочтительнее естественный свет (на восходе и закате) с длительной выдержкой, чем вспышки.
• В случаях яркого Солнца можно использовать небольшой рассеиватель (~30 см), который помещается в карман брюк. Но часто солнечное освещение красивее.
• Ослабить тени, улучшить рисунок можно золотистыми/серебряными отражателями.
• При очень малой диафрагме и необходимости в короткой выдержке (≥1/250 с) нужна вспышка.
• Целесообразно использовать 1/3–1/4 мощности вспышки, что уменьшит жесткость света и время перезарядки.
• Небольшой софтбокс (Altura Photo 9x7", Rogue FlashBender 2 Soft Box Kit) или рассеиватель на объектив увеличат площадь покрытия светом и зону перехода света в тень при использовании накамерной вспышки.
• Накамерные кронштейны для вспышек не всегда дают оптимальное направление света. Можно держать вспышку с рассеивателем в руке с камерой на штативе или прикрепить вспышку с помощью шарнирного кронштейна к камере (или штативной площадке с дополнительным гнездом).
• Полезны две обычные вспышки: одну для подсветки фона, вторую сбоку.
• Кольцевые и спаренные вспышки дают жесткий свет (с бликами на блестящих поверхностях), несмотря на близость к объекту.
• Кольцевая вспышка дает почти бестеневое освещение и не позволяет хорошо выделить мелкие детали и объем, поэтому больше подходит для техничного макро, чем художественного.
• Спаренные вспышки (Godox MF12-K2, Olympus STF-8 Twin) обеспечивают большую вариативность, однако для лучшего результата нужен дополнительный диффузор (Pope Shield, Dr.Light) и большая свобода расположения.
• Используют сфокусированный свет (фонарь), но могут появиться нежелательные отражения или цветовые оттенки, стробоскопические эффекты фонаря.
Фокус-стекинг
• В макрофотографии очень полезен фокус-стекинг (focus stacking/bracketing) — склейка нескольких кадров с последовательно изменяемой плоскостью фокуса (брекетинг по фокусу), начиная с ближайшей точки, для получения расширенной зоны резкости.
• Камеру установить на штатив, задать шаг и число снимков (обычно прирост фокуса 4, 6–14 снимков), выбрать диафрагму (открытая для размытого фона), фокусировка на ближайшую точку объекта.
• Первый снимок камера делает с шагом назад, а затем последовательно вглубь сцены.
• Камера автоматически определяет длину шага — чем больше диафрагма, тем больше зона резкости.
• Перед сшивкой изображений убрать избыточные и ненужные кадры.
• Сшивают кадры автоматически в фоторедакторе (Photoshop, лучше и медленнее Canon DPP: Tools>Depth Compositing для RAW-файлов) или в камере.
Фокус-стекинг: макрорельсы
• Макрорельсы (Kirk FR-3) позволяют комфортно регулировать дистанцию при большом увеличении статичных объектов (с кольцами), а также используются для фокус-стекинга.
• Шаг механических рельс (обычно 1.06–1.25 мм/оборот) достаточен для небольших увеличений.
• Автоматические рельсы (StackShot) позволяют снимать серии фотографий с заданным (до 0.02 мм) шагом для последующего стекинга.
• На природе используют механические рельсы с одной направляющей (Hejnar MS3_8, Leofoto MP-150, Kirk LRP-3) или более стабильные с двумя направляющими (Hejnar MS5P_8, PhotoKirk FR-2).
• Можно соединить два однонаправленных рельса и менять положение камеры с объективом в 2 измерениях, однако снижается стабильность.
• Если нет макрорельс, можно смещать камеру с площадкой.
Штатив
• Штативы полезны только для неподвижных объектов, позволяют избегать вспышки. Насекомые долго не сидят, цветы раскачиваются ветром.
• Чтобы фотографировать с уровня земли используют штативы с горизонтальным расположением ног, наклонную штангу (Leofoto HC-32), L-площадку для камеры.
• Используют шаровую головку, но часто удобнее позиционировать камеру с помощью редукторной 3D-головы, которая позволяет очень точно изменять позицию в трех плоскостях.
• Для точного позиционирования камеры можно использовать универсальную шаровую голову вместе с 3D карданной (Leofoto G2) или одну карданную голову (Leofoto G4pro, G6), на которую крепится макрорельс.