Жанры фотографии
"Самое банальное было и всегда будет самым трудным для изображения" Роберт Вальзер
Многие фотографы специализируются на определенном жанре фотографии, поскольку необходимо наработать специфические приемы получения качественных снимков, приобрести адекватную задачам фототехнику. Важна подготовка к съемке: обдумать заранее технику, приемы, время, место, ракурсы. Лучшая школа для повышения своего уровня — изучение творчества мастеров.
Полезные сайты
• Клуб любителей макро• Lonely Speck
• Macroid.ru
• MacroWorld.ru
• MyWed
• Outdoor Photographer
• Secrets of Digital Bird Photography
Архитектура
Canon 5DIV, Canon EF 16–35/4 IS (16 мм, F6.3, 1/80 с, ISO 200).
• Архитектуру советуют снимать при солнечном свете (лучше не очень ярком, сквозь легкие облака), падающем на здание спереди.
• В солнечную погоду появляются тени от рядом расположенных зданий и деревьев, особенно когда Солнце располагается низко. Можно фотографировать в разное время дня, чтобы найти период без ненужных теней на фасаде.
• В пасмурную погоду здание кажется грустным, плоским, без теней теряется объем.
• Современные здания часто лучше смотрятся в солнечную погоду, а старые утром или вечером.
• Включение людей, автомобилей оживляет снимок и отражает время, но препятствует продажам если люди узнаваемы, видны номера и логотипы автомашины.
• Не делайте известный объект основным в композиции (фрагмент, отражение, фон).
• Если снимать здание прямо с фасада, оно будет казаться неестественным, поэтому снимать лучше несколько сбоку.
• Для уменьшения перспективных искажений, свойственных широкоугольным объективам, фотокамера должна быть расположена ближе к центру изображения (снимать с более высокой точки: камера на поднятой руке, из окна 2–3 этажа дома напротив, с лестницы) и параллельно земле.
• Важно расстояние, с которого производится съемка. Если можно, отойти подальше и использовать не весь кадр, а только необходимую часть.
• Для городской съемки подойдет значение диафрагмы F11, а фокус навести на расстояние приблизительно 1/3 в глубину сцены.
• Лучи от фонарей можно получить широкоугольным объективом с закрытой до F16–22 диафрагмой.
• Длинная выдержка представляет людей в виде размытых пятен.
• Перед поездкой в незнакомое место можно посмотреть сделанные ранее фотографии, облегчающие выбор предмета и условий съемки.
• Лучше снимать с запасом свободного пространства, чтобы легче кадрировать и выравнивать перспективу.
• Стараться избегать проводов на фоне сложного фасада.
• Недокоррекция искажений в редакторе лучше перекоррекции. Сходящиеся вверх вертикальные линии более приемлемы, чем расходящиеся.
Фототехника
• Для фотографирования зданий в узких улочках или высоких строений нужны широкоугольные объективы (Canon 16–35/4L IS, 14/2.8LII, Sigma 14/1.8 Art).
• Лучше снять здание издали нормальным объективом, чем потом править искажения, вызванные широкоугольниками.
• Предпочительнее объективы, которые сохраняют хорошее разрешение и контрастность по всему полю до краев (плоский MTF график).
• Архитектурные детали лучше снимать телеобъективами (70–200/4L IS).
• Очень дорогие тилт/шифт-объективы (Canon TS-E 17/4L) позволяют выровнять перспективу или создать глубину резкости вдоль плоскости стены (интерьеры), что невозможно добиться на обычном объективе, даже сильно закрыв диафрагму.
• Для съемки ночью использовать штатив или подручные средства (перила, парапет) с предварительным поднятием зеркала и задержкой спуска. Не повышать ISO, лучше увеличить выдержку.
• Точно позиционировать камеру с объективом удобнее с помощью редукторной 3D-головки (Benro GD3WH, площадка Arca-Swiss), нежели шаровой.
Астрофотография
• Открытая диафрагма и большая выдержка увеличивают отношение сигнал/шум и позволяют снять звезное небо (F2.8, 20–25 с).• Стремиться снимать на оптимально низком ISO (при повышении снижается динамический диапазон) для данного фотоаппарата (ISO 800–1600 для Canon 5DIV, 800 для Olympus E-M1II).
• Ручной режим (М), отключить Long Exposure Noise Reduction (изменяет RAW) и автофокус на объективе, RAW формат.
• Фокусировка ручная в режиме live-view с увеличенным масштабом на яркой звезде/планете. Можно установить на бесконечность.
• Чтобы избежать движения звезд выдержку ограничивают по формуле 500/фокусное расстояние/кроп фактор.
• Для удаления горячих пикселей из RAW файла можно использовать программу Pixel Fixer.
• При сильном ветре не включайте растения на переднем плане.
• Для изображения туманности делают серию из нескольких десятков снимков и затем сшивают вместе в редакторе. Можно использовать программу DeepSkyStacker.
• С целью траектории звезд делают большую серию снимков в течение нескольких часов с интервалом в 1 с (таймер фотокамеры) и затем сшивают в редакторе (Startrails, StarStaX).
• Lightroom: установить высокие значения Sharpening Masking, чтобы не влиять на пустые области, немного увеличить Clarity, избегая ореолов, немного убрать шумы.
Фототехника
• Для широкоугольной фотографии ночного неба обычно используют светлые объективы 14–30 мм и F1.4–2.8 с минимальной коматической (изображение точки в виде несимметричного пятна) и хроматической аберрациями, хорошей ручной фокусировкой, лучше фиксы.
• Рекомендуют Rokinon/Samyang 14/2.4, 24/1.4 и 135/2.2 [нестабильное качество], Sigma 14/1.8 Art [есть кома до F2], Irix 15/2.4, Tamron 15–30/2.8, Canon 16–35/2.8III, Olympus 7–14/2.8.
• Используют надежный тяжелый штатив, спуск дистанционный/проводной или с задержкой 2 с.
• В ISO-инвариантных фотокамерах (Canon 5DIV) сигнал исходно выше небольшого электронного шума и соотношение сигнал/шум мало изменяется при повышении ISO.
• При слабом свете звезд в ISO-вариантных фотокамерах (Canon 6D, 5DIII) относительно высокий электронный шум при длительной выдержке ухудшает видимость звезд на низких ISO, по сравнению с высокими ISO (3200–6400), поскольку снижено отношение сигнал/шум.
• Специализированные фотоаппараты (Canon 60Da, Nikon D810A) благодаря модифицированному инфракрасному фильтру, который увеличивает чувствительность к излучению альфа-водорода с длиной волны в 656 нм, позволяют снимать туманности (облака межзвездной пыли и газа). Однако эти фотоаппараты не очень подходят для обычной съемки.
• Камеры Sony серии A7 нельзя использовать, так как при длительных выдержках исчезает до 60% звезд (в RAW файлах).
• Закрыть видоискатель крышкой.
• Для точного позиционирования объектов удобны штативные редукторные 3D-головки.
Домашние съемки
Canon 7D, Canon EF 24–105/4L IS (24 мм, F5.0, 1/125 с, ISO 200).
• Ограниченное пространство требует полнокадровых фотокамер и достаточно широких объективов.
• В небольших квартирах с недостатком света лучше использовать светлые объективы.
• Для динамичных событий нужна приемлемая выдержка (250–400 мс), которую можно добиться с помощью светлых объективов, вспышки и высоких ISO.
• В ограниченном пространстве более удобны зум-объективы, хотя последние и темнее фиксов.
• Съемка нескольких участников требует достаточной глубины резкости (F8–11), если нет задачи выделить главное.
Фототехника
• Для съемки сцен можно использовать популярные зум-объективы (24–70/2.8), позволяющие быстро менять угол обзора.
• Среди фикс-объективов удобны с фокусным расстоянием 28–35 мм и светосилой 1.2–2.8 мм.
• Желательная фотокамера с приемлемым уровнем шума на ISO 1600–6400.
• Для освещения сцены в комнате полезно поставить софт-бокс на стойке со вспышкой, управляемой через накамерную вспышку или триггер.
Живая природа
• Лучше снимать после рассвета и перед закатом, когда свет мягкий и рассеянный.• В пасмурную погоду снимать можно, но цвета будут блеклые.
• Изучить особенности поведения животного.
• Одеваться в неяркие, естественные цвета. Не шуметь.
• Большинство млекопитающих имеют отличное обоняние и слух, но видят мир черно-белым. Если фотограф будет долго сидеть тихо и совершенно неподвижно, он может остаться незамеченным.
• Не гоняться за животным, оценить привычный маршрут перемещения.
• Основная часть фотографий "дикой природы" делается в туристический заповедниках из специальных укрытий, где прикормленные животные подходят близко и не боятся человека.
• Важно, чтобы свет хорошо освещал животных, особенно голову.
• Для резкости можно установить фотоаппарат на штатив, расслабить шаровую головку, включить стабилизацию и вести животное, когда оно остановится — нажать на спуск.
• Стабилизация полезна для стоящих животных, но не быстро двигающихся, когда используются выдержки более 1/500–1000 с.
• Ограничить работу автофокуса диапазоном расстояний для ускорения работы и повышения вероятности захвата объекта.
• Важен тихий режим беззеркальных камер (электронный затвор), поскольку животные обладают отличным слухом.
Птицы
Canon 7D, Canon EF 100–400/4.5–5.6L IS, (238 мм, F4.5, 1/1000 с, ISO 400).
• Если возможно, то не торопится сразу снимать, продумать ракурс, фон, свет, оценить среду.
• Подождать интересного действия птицы.
• Птицы обладают отличной памятью, умеют считать, цветное зрение воспринимает ярко некоторые красители.
• Фотографировать как можно ближе к объекту. Лучше не бегать, а найти место вероятного появления птицы и ждать.
• Подходить очень медленно, как можно ниже к земле, снимать бесшумно после каждого приближения. Чем быстрее приближаешься, тем скорее улетит.
• Определить комфортную для птицы дистанцию (переход вызывает беспокойное поведение) и нескольких дней-недель постепенно сокращать.
• Лучшие снимки, когда птица располагается на уровне объектива.
• Следить за полетом птицы глазами, использовать видоискатель когда готовы сделать снимок, снимать короткими очередями.
• Солнце должно быть сзади фотографа.
• Включать пространство вокруг птицы, чтобы не обрезать важные части.
• Сидящих птиц можно снимать одной точкой автофокуса (с точечным замером экспозиции), летящих птиц — только группой точек фокусировки.
• Часто используют автофокус 5х5. Снимок летящей птицы на фоне неба возможен с использованием всех автофокусных точек, но не на фоне воды с рябью.
• Автофокус может фиксироваться на большем теле или близком крыле, а не голове и глазах.
• Важно, чтобы автофокус следил за объектом с перефокусировкой (режим Low в Olympus E-M1II), а не по первому кадру (режим High).
• Обрезка кадра ухудшает качество снимка экспоненциально степени кропа.
• При сложном освещении использовать точечный замер экспозиции.
• Для "заморозки" медленно двигающихся птиц обычно используют выдержку 1/500–1500 с, быстро двигающихся 1/800–1500 с, медленно летящих 1/2000–3200 c, быстро летящих 1/2500–8000 c. Чтобы размыть движение крыльев выдержку снижают до 1/30 с.
• Яркое небо и белые птицы могут привести к недоэкспонированию снимка, требуется установить компенсацию экспозиции +1 или +2.
• При съемке водоплавающих птиц ярким днем полезен поляризационный фильтр для устранения бликов и рефлексов на воде.
• Полезно поместить водоплавающую птицу в край кадра и сфокусироваться, когда она вплывет в кадр.
Фототехника
• Для съемок дикой природы с необходимостью долгой ходьбы с фототехникой удобна компактная и защищенная от непогоды система Micro 4/3.
• Заранее настроить технику, проверить установки, готовность снимать в любой момент.
• Фотографировать больших животных можно объективами 300–600 мм, а для птиц нужно более 600 мм.
• Чтобы снимать лесных и полевых птиц удобно носить камеру с телеобъективом, прикрепленным через кольцо с лапкой к моноподу при необходимости часто перемещаться или к штативу, если съемка со стационарного положения в месте частого появления объекта.
• Съемка птиц в полете тяжелыми телеобъективами облегчается с помощью карданных (Benro GH2) или ориентированных на видео штативных головок (Manfrotto 502AH), которые позволяют подвешивать систему объектив–камера в точке центра тяжести и легко перемещать по горизонтали и вертикали.
• Использование для дальних съемок фотоаппаратов с меньшими матрицами и высокой плотностью пикселей позволяет заметно уменьшить вес и стоимость системы, однако ухудшается качество изображения при недостатке света (меньше света, выше шумы, уже диапазон яркости). Соответственно снижается приемлемое ISO (~800 вместо 3200).
• На полнокадровых камерах с большом разрешением можно использовать кроп-режим APS-C, что позволит уменьшить угол зрения (например, получить картинку с разрешением 17 Мп и "увеличением" х1.6 на камере Canon R5).
• Низкочастотные фильтры позволяют устранить муар на оперении, но снижают резкость, которую восстанавливают при проявке RAW-файла в редакторе (Sharpening подобрать по картинке: Radius 0.5–1, Detail 70, Amount 80).
• Бесшумная съемка с электронным затвором, чтобы не пугать животное.
• Полезно AutoISO в режиме M или A.
• Если разнести фокусировку и спуск затвора на разные кнопки, то можно использовать следящий AF и снимать нужные эпизоды (птица в полете), однократно сфокусироваться и потом снимать без перефокусировки (объект за растениями).
• Удобны две камеры: одна с телевиком, другая со штатным объективом.
• Важен большой ресурс батареи, их достаточный запас, возможность заряжать от power bank.
Макро
Canon 350D, Canon 100/2.8 Macro (100 мм, F8, 1/100 с, ISO 200).
• Для красоты снимка важен размытый фон, убрать мешающие предметы, не увеличивать без необходимости зону резкости (сделать снимки с разной диафрагмой), можно использовать фотофон.
• Фотографировать с разных ракурсов (стоя под углом 45° для новичков).
• При большом масштабе зона резкости очень мала и возможна только ручная фокусировка.
• Для фотографирования очень малых объектов диафрагму обычно зажимают до F16–22, можно больше, но падает разрешение из-за дифракции (при F22 на 20–30% ниже, чем на F8) и нужно больше света для приемлемой выдержки.
• Очень сложно навестись на резкость вращением фокусировочного кольца, поскольку колебания фотокамеры даже на несколько миллиметров недопустимы.
• Можно выставить приблизительный масштаб съемки, поймать объект в видоискатель, найти ракурс и приближать фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно и нажать спуск. Удобны макрорельсы для штатива.
• Дистанционный спуск, предварительный подъем зеркала, электронный затвор уменьшают вибрацию.
• Стабилизатор без пользы, при длинных выдержках объекты смазываются, да и трава часто раскачивается.
• Стекинг — склейка нескольких кадров с последовательно изменяемой плоскостью фокуса (брекетинг по фокусу) для получения расширенной зоны резкости. Сшивают кадры автоматически в Photoshop или в камере.
Насекомые
• Лучше снимать утром незадолго до и после восхода солнца, когда насекомые малоподвижны, есть роса.
• Для съемки насекомых полезно одеться в камуфляж с мелкими пятнами (+ наколенники), двигаться медленно, пригибаясь, избегать тени впереди, искать любимые места посадки (стрекозы), приманить (сироп, лужица) и терпеливо ждать.
• При отсутствии солнца и температуре ниже 18°C насекомые исчезают.
• Для насекомых фокусное расстояние 100 мм часто мало (у Canon 100/2.8 минимальное расстояние 30 см или 13 см от передней линзы), что неудобно и насекомые не позволят.
• Более динамичные снимки насекомых получаются с нижнего ракурса.
• Вспышка дает блики от панцирей насекомых.
Цветы
• Цветы в природе очень разные, в отличие от выращенных искусственно.
• Даже небольшой ветер не позволяет снимать макрофотографии (утром и вечером ветер обычно меньше или отсутствует), но можно снять цветок в движении.
• В поиске гармоничного соотношения структуры цветка и приятного фона важно сделать несколько снимков с разной диафрагмой.
• Зона резкости должна быть достаточно большой, чтобы попал весь цветок (F7–14) или хотя бы ближайшие лепестки с тычинками.
• Нежелательно фотографировать цветы сверху.
• Важно получить хороший фон — размытый и красивый с элементами зеленой травой.
• Интересные снимки цветов с черным или белым фоном.
• Съемка телеобъективом с близкого расстояния уменьшают зону резкости и дает приятное размытие фона.
• При ярком свете цвета блекнут. Можно использовать просветный отражатель, серый фильтр (не убирает тени).
• Интересные снимки снизу цветка используя откидной экран.
• Показать цикл жизни цветка.
• Можно снять только часть цветка (лепестки, тычинки).
• Детальный фон с травой отвлекает от цветка. Можно ветками и камнями пригнуть мешающую траву вокруг цветка.
• Земля и трава рядом с цветком часто дают мелкопятнистый фон, который трудно размыть универсальными объективами. В этих случаях снимать телеобъективом параллельно земле.
Фототехника
• Объективы с большим фокусным расстояние 150–180 мм (Olympus 90/3.5 Macro, Sigma 150/2.8 Macro) позволяют снимать издали и лучше размывают фон.
• Для увеличения масштаба используют макрокольца, которые приводят также к уменьшению света и расстоянию до объекта, потере фокуса на бесконечность.
• Фокус-стекинг реализован в некоторых фотокамерах (режим Focus Bkacketing в Olympus E-M1II, Canon R5): задают шаг и число снимков, устанавливают диафрагму F5.6–11, фокусируются на ближайшую точку объекта. Собирают изображение из слоев в Photoshop (Edit> Auto-Blend Layers).
• Очень удобны откидные поворотные экраны на камере, где можно увеличить масштаб, выбрать точку фокусировки.
• Обычно используют шаровую головку, но в некоторых видах макрофотографии удобно позиционировать камеру с помощью редукторной 3D-головки, которая позволяет очень точно изменять позицию в трех плоскостях.
• Штативы полезны только для неподвижных объектов, позволяют избегать вспышки. Насекомые долго не сидят, цветы раскачиваются ветром.
• Чтобы фотографировать с уровня земли используют штативы с горизонтальным расположением ног, наклонную штангу (Leofoto HC-32), L-площадку для камеры.
• На сумку прикрепить яркую ленту, чтобы можно было быстрее найти при фотографировании растений в поле.
Фототехника: рельсы
• Макрорельсы (Kirk FR-3) позволяют комфортно регулировать дистанцию при большом увеличении статичных объектов (с кольцами), а также используются для фокус-стекинга.
• Чтобы получить большую глубину резкости делают серию снимков со смещением фокуса по оси объектива (стекинг) и затем объединяют изображения в редакторе. В этой технике при большом увеличении проблему создают смещения (особенно боковые), которые можно устранить с помощью макрорельс.
• Шаг механических рельс (обычно 1.06–1.25 мм/оборот) достаточен для небольших увеличений.
• Автоматические рельсы (StackShot) позволяют снимать серии фотографий с заданным (до 0.02 мм) шагом для последующего стекинга.
• На природе используют механические рельсы с одной направляющей (Hejnar MS3_8, менее стабильные Manfrotto 454) или более стабильные с двумя направляющими (Hejnar MS5P_8, PhotoKirk FR-2).
• Можно соединить два однонаправленных рельса и менять положение камеры с объективом в 2 измерениях, однако снижается стабильность.
Фототехника: свет
• Светосила в объективе не слишком нужна, приходится сильно диафрагмировать.
• При очень малой диафрагме и необходимости в короткой выдержке (≥1/250 с) нужна вспышка.
• Вспышка, особенно на фотоаппарате, дает жесткий и неравномерный свет с резким переходом в тень.
• Можно использовать 1/3–1/4 мощности вспышки, что уменьшит жесткость света и время перезарядки.
• Небольшой софтбокс (Altura Photo 9x7", Rogue FlashBender 2 Soft Box Kit) или рассеиватель на объектив увеличат площадь покрытия светом и зону перехода света в тень при использовании накамерной вспышки.
• Накамерные кронштейны для вспышек не всегда дают оптимальное направление света, проще держать вспышку с рассеивателем в руке с камерой на штативе и управлением по радиосвязи.
• Полезны две обычные вспышки: одну для подсветки фона, вторую сбоку.
• Специализированные вспышки для макросъемки бывают кольцевые и спаренные (Godox MF12-K2), несмотря на близость к объекту дают жестковатый свет. Кольцевая вспышка дает почти бестеневое освещение и не позволяет хорошо выделить мелкие детали и объем, поэтому больше подходит для техничного макро, чем художественного. Спаренные вспышки обеспечивают большую вариативность, однако для лучшего результата нужен дополнительный диффузор (Pope Shield Magnetic Diffuser for Godox MF-12 "The Marit") и большая свобода расположения.
• Многие фотографы предпочитают использовать только естественный свет (на восходе и закате) с длительной выдержкой.
• Ослабить тени, улучшить рисунок можно золотисто-серебряными отражателями.
Пейзаж
Canon 350D, Canon EF 24–105/4L IS (55 мм, F7.1, 1/800 с, ISO 200).
• В съемке пейзажей стремятся к совершенству, не торопясь обдумывают сюжет и композицию, добиваются большой глубины резкости.
• Продумывать композицию: баланс сторон, ведущая линия (объекты или линии из нижних углов кадра вглубь), симметрия, естественная рамка.
• Выделить главный элемент можно светом, цветом, композицией, резкостью.
• Ищите ведущую линию, которая проходит через всю композицию. Диагональная линия придает кадру динамику, горизонтальная линия — спокойствие.
• Важно выбрать правильное положение, исключающие ненужные и мешающие элементы.
• Далеко не всегда интересные и красивые сюжеты получаются таковыми на снимках.
• Полезно снимать одно и то же место повторно, в разное время суток и сезоны.
• После захода Солнца можно запечатлеть красивые пастельные цвета.
• Птицы оживляют пейзаж, подождать когда влетит в кадр.
• Попробовать снять сцену с вариациями по высоте, дистанции, углу зрения.
• Линия горизонта определяется задачей: сколько нужно показать неба или земли.
• Основной фокус на зону в нижней трети кадра.
• Если снимать объект вместе с отражением на водной глади фокус навести на отражение.
• Используют разное кадрирование: 2–3:1 и 16:9 (панорама), 4:5, 4:3 (глубина сцены), 1:1 (объект в центре кадра), 3:2 или 5:4 (сцена без важных деталей на переднем плане).
• Проверить резкость и композицию перед тем, как оставить место съемки.
Движение
• Делать снимки с разной выдержкой и выбирать.
• Вода: 1/500 с заморозит движение, застывшие брызги, 1/125 с для быстрого движения воды без смаза, 1/20–30 с сделает вид воды натуральным, 1/4–10 с дает приятную расплывчивость, 1 с делает все расплывчатым, несколько секунд или минут сделают течение воды подобным туману. Для длительной выдержки: штатив и нейтрально-серый фильтр (ND 8–16).
• Огонь: 1/800–2500 с дает четкую структуру и прозрачность, 1/200–500 с умеренную структуру и слабую прозрачность, 1/13–25 с неструктурированное и непрозрачное пламя, лучше снимать на широкой диафрагме. Бенгальские огни на 1/40–60 с.
• Снег: 1/80–100 с дает хлопья и небольшой смаз, 1/40–60 с полоски, 1/8 с сплошные линии, снимать лучше резким объективом.
• Для съемки молний ручной фокус настроить по первым молниям (на отдаленные объекты), минимальное ISO, закрыть диафрагму до F7–11, большая выдержка 20–30 с. Проще фотографировать в режиме Bulb (B) с помощью дистанционного спуска, который нажать и держать до молнии и немного после. При частых молниях выдержка 5–15 с, возможно придется поднять ISO. При обработке можно объединить фотографии.
Панорама
• Для панорамы фокусировка и экспозиция по центральной точке первого кадра на Av, далее M, установить баланс белого (дневной свет). Если нет штатива, развернуть корпус влево, ноги на месте, перемещение фотокамеры не с помощью рук и головы, поворотом корпуса. Фотографировать быстро.
• При съемке панорамных сюжетов, в которых присутствуют небо и вода, перекрытие между соседними снимками должно составлять больше обычных 20%, около 50%. Объединяют снимки в Photoshop или PTGui.
• Лучше снять панораму дополнительно в вертикальной ориентации фотоаппарата, поскольку при сборке нужная часть изображения может обрезаться. • Существуют специальные панорамные головки для штативов.
Резкость
• Таблицы и калькуляторы гиперфокального расстояния весьма неточны.
• Метод двойного расстояния: чтобы получить резкость по всей глубине кадра следует сфокусироваться (с малой диафрагмой) на двукратное расстояние от ближайшего объекта. Если камень через 2 м от камеры — фокусируемся на 4 м.
• Можно установить объектив на бесконечность (∞), найти ближайший резкий предмет и перефокусироваться на данное (гиперфокальное) расстояние. Снимок будет резким от половины этого расстояния до бесконечности.
• Используют фокус-стекинг с использованием штатива и склейкой фотографий разной глубины фокуса.
• Перед спуском затвора проверить глубину резкости, нажав на кнопку DOF.
Свет
• Важно найти хорошее освещение, а затем искать объект съемки.
• Лучшее время для съемки час на рассвете и час на закате ("золотые часы"), а также "голубой" час после захода Солнца. Потребуется большая выдержка и штатив.
• Красивые цвета облаков и неба появляются до восхода Солнца.
• Экспозиция по самому светлому участку (не Солнце), так как засветы практически невозможно восстановить, в отличие от теней.
• Полезно снимать с брекетингом экспозиции.
• Закаты и рассветы снимают с разной экспозицией и затем комбинируют в одном снимке. Для правильной экспозиции навести чуть выше солнца, наполовину нажать спуск, и перекадрироваться. Хорошо включать передний фон (камни, кусты).
• Низкое ISO (64–100) помогает увеличить динамический диапазон для высококонтрастных сцен, таких как закат и восход.
• Расширение динамического диапазона (в Lightroom затемняем высветленные участки и осветляем тени) снижается контраст и динамизм сцены.
• Солнце сзади помогает выделить цвета, сбоку — фактуру, спереди — силуэт (особенно на безоблачном небе перед рассветом).
• При съемке в контровом свете не допускать положения яркого источника на границе кадра, что может уменьшить контраст и вызывать засветы.
• Чтобы получить звезды от ярких источников света нужно закрыть диафрагму оптимально до F14–16.
• Туман, как и снег, может вызвать ошибку экспозиции, поэтому полезно прибавить 2–3 стопа, чтобы проработать темные участки.
Фототехника
• Используют многопиксельные фотокамеры с широким динамическим диапазоном яркости, фокус-стекингом, защищенные от непогоды.
• Штатив способствует улучшению композиции и качества снимка.
• Позиционировать камеру (особенно для панорамы) удобно с помощью 3D-головки, однако она тяжелее и ограничивает свободу.
• Для съемки пейзажа обычно диафрагму зажимают до F11–16, поэтому нередко требуется штатив, особенно при использовании поляризационных или нейтрально-серых (ND) фильтров.
• Наряду с широкоугольным объективом интересные кадры можно получить с помощью телеобъектива.
• Поляризационный фильтр позволяет устранить отражение неба в воде, отблески и световые рефлексы снега, усилить синеву неба и радугу.
Фототехника для походов
• Для пешего похода оптимальна небольшая фотокамера с хорошей защитой от пыли и дождя (Olympus E-M1).
• Один универсальный объектив с пылевлагозащитой (Olympus 12–100/4 IS).
• При необходимости можно дополнить штатный объектив легким светлым фиксом (OM System 20/1.4).
• Переднюю линзу объектива защитить фильтром и блендой.
• Может быть полезным поляризационный фильтр.
• Компактные и легкие штативы c гнездом 1/4": Leofoto 254C (44–120 см, 0.96 кг), 284C (44–120 см, 1.15 кг), 324C (48–130 см, 1.38 кг).
• Компактная фотосумка с чехлом от дождя для камеры с объективом (Lowepro Toploader Zoom 50 AW II).
• Внутрь сумки положить силикагель для устранения влаги.
• Фотосумку можно повесить на груди через плечо (меньше давит) и прижать ремешком рюкзака, при необходимости убрать в рюкзак.
• Взять батареи с запасом, одну батарею положить в закрывающийся карман.
• Заряжать батареи через USB-зарядку (JJC, Nitecore), подключенную к легкому power bank (Nitecore NB20000).
• Полезны фальш-аккумуляторы (каплеры), подключаемые проводом к накопителям энергии. Отстегнуть крышку батарейного отсека.
• Максимально уменьшить расход энергии (не пользоваться экраном камеры, стабилизатором, автоотключение).
• Зимой переносить фотокамеру не под одеждой, а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с фотокамерой в течение 1–2 ч.
• При морозах лучше всего хранить фотоаппарат (не аккумуляторы) на морозе, не отогревать ее перед съемкой. Отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.
• Карты памяти большого объема, отформатировать.
• Карандаш Lenspen, салфетки, ватные палочки, очищающая жидкость, груша.
• Сидушку можно использовать для защиты от яркого света.
• Подсвечивают фонарем c размытым световым пятном и переменным фокусом: Acebeam EC50III (XHP70.2 4500/6000К, диффузор FR30), ZebraLight SC700Fd (XHP70.2, 5000K), налобный ZebraLight H600Fd (XHP50.2, 5000K).
Портрет
Canon R5, Canon RF 50/1.2 (50 мм, F2.2, 1/160 с, ISO 200).
• Нужно показать не как человек выглядит, а кто он.
• Во время беседы портретируемый забывает, что он позирует и может на мгновенье показать свой характер. Можно сказать, что делаем тестовые снимки для настройки фотокамеры.
• Для получения стоящего кадра порой требуется сделать много снимков.
• Настоящая улыбка отражает состояние человека.
• Лучше сидя, туловище повернуто немного под углом.
• Детей фотографировать на уровне их роста или ниже.
• Сделать много серийных снимков выступающего, чтобы получить выразительное лицо приемлемым ртом, перед началом выступления, в период жестикуляции.
• Фокусироваться лучше по глазам.
• Лучше разрешение и контрастность, меньше искажений в центре объектива.
• Рекомендуют снимать в вертикальной ориентации фотокамеры, чтобы уменьшить свободное пространство. При частом использовании вертикального положения фотокамеры помогает батарейная ручка с спуском.
• Чтобы усилить размытие можно приблизиться к объекту или увеличить расстояние до фона.
• Часто достаточно диафрагмы F4, чтобы получить ограниченную глубину резкости. При большой диафрагме на небольших расстояниях зона резкости мала (для 85/1.8 и расстоянии 1 м грип 1.5 см) и возрастает риск промаха, особенно при фокусировке по наиболее чувствительной центральной точке и перекадрировании.
• В студийных съемках важны детали, поэтому обычно устанавливают диафрагму F8–16 (с фоном), минимальное ISO и максимальную синхронизацию со вспышками (1/200 с). Дефекты кожи корректируются макияжем и последующим ретушированием в графическом редакторе.
• Снимать на минимальных ISO, идеально до 200, хорошо до 800.
• Если нужно выбрать между длительной выдержкой и поднятием ISO, то лучше поднять ISO, чем получить смаз.
• Фон не должен отвлекать от лица, без множества мелких деталей. Позади не должно быть нежелательных предметов (дерево, столб) и фона, мешающего размытию (листья, ветки...).
• Над головой не должно быть много пространства, можно даже обрезать верхнюю часть головы.
• В групповом/парном портрете люди должны стояли близко друг к другу (не рядами). Хорошо сгруппировать вокруг какого-то объекта (стол, колонна). Смотреть на фотографа. Диафрагму зажимают так, чтобы кадр был резок по всему полю (F8–11).
• Черно-белые портреты часто более выразительны, цвет не отвлекает.
Свет
• Лучший свет от окна, фотоаппарат у самого окна, а объект в 2 м напротив окна. Избегать пятен света и тени.
• Чтобы уменьшить морщины, свет направить прямо на лицо.
• В яркий солнечный день, особенно если солнце сзади объекта, используют заполняющую вспышку для осветления теней.
• Вспышка отражается в очках, особенно темных — лучше снять.
• При съемке в помещении со вспышкой фон должен быть далеко от портретируемого для исключения резкой тени (или снять по второй шторке).
Фототехника
• Портреты снимают длиннофокусными объективами (85–135 мм на полный кадр) на максимальном удалении (не менее 1.5–3 метров) для уменьшения искажения лица, размытия фона и увеличения зоны резкости.
• Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше размытие фона (боке), позволяющее сосредоточить взгляд на лице.
• Лучшие портретные объективы создают мягкое и красивое размытие фона.
• Для портрета важны высокое разрешение и контрастность объектива, особенно по центру кадра.
• Если используется вспышка, то применяют механический затвор.
• Портреты с включением среды (жанровые), ростовые и групповые снимают объективом 50 мм, для съемок с включением среды можно использовать 35 мм.
• Съемка широкоугольником (35 мм) с близкого расстояния позволяет включать среду, однако удлиняется лицо. Лицо поместить ближе к центру, чтобы уменьшить искажения. Зона резкости заметно больше (для 35/1.4 на расстоянии 1 и 3 м грип будет 7 и 62 см), чем у телевиков.
Предметы
Canon 6D, Canon EF 50/1.4 (50 мм, F5, 1/200 с, ISO 3200).
• Стараться передать характер предмета, фактуру, запах, звук.
• Рассказать историю предмета в снимках.
• Выбрать правильный фон, использовать разные варианты.
• Для фотостоков обычно снимают предметы на белом фоне под разными углами.
• Снимок должен почеркнуть форму, материал, логотип предмета.
• Использовать физиологию цвета для создания эмоций.
• Ключевое значение имеет правильное освещение.
• Лучше природное освещение, но не всегда можно реализовать.
• Большая зона резкости для всего предмета (если достаточно F8–11 без появления дифракции).
• Предметы нужно подготовить: помыть и очистить, удалить пыль.
Фототехника
• Рекомендуют макрообъективы с фокусным расстоянием не менее 85 мм, малыми перспективными искажениями, высокой резкостью и оптимизацией для съемок с близкого расстояния.
• Для обеспечения максимальной резкости камеру установить на штатив, стабилизатор отключить.
• Удобно точно направлять камеру с помощью редукторной 3D-головки, однако дольше.
• Брекетинг по фокусу позволяет расширить зону резкости с помощью автоматического сшивания серии кадров.
• Часто используют матовые пластиковые, нетканные бархатные фотофоны.
• Фон клипсами прикрепить к перекладине, которую расположить на одной стойке (Т-образно) или двух (в виде ворот).
• Сфотографировать серую карточку для корректного баланса белого.
• Удобнее использовать мобильный стол (у автора многофункциональный верстак).
• Основной рисующий свет (слева), заполняющий рассеянный свет (справа) уменьшает тени основного, контровый свет позади объекта выделяет формы, фоновый усиливает границу между объектом и фоном.
• Две вспышки через софтбоксы (рассеиватели Rogue) по бокам от объекта под углом 45° к объекту, достаточно низко, третью сверху для фона и теней от боковых вспышек (на журавле или С-стенде), дополнительно отражатель.
• Чтобы убрать ненужные блики или подчеркнуть контур можно закрыть часть софтбокса куском черного картона.
• Вспышка осветляет предмет и затемняет темный фон.
• Для получения красивого отражения предмета используют черный и белый акрил. Последний также используют как отражатель. Недостатки акрила: быстро царапается, притягивает много пыли.
Репортаж
Canon S90 (6 мм, F2, 1/80 с, ISO 200).
• Заранее продумать сюжет съемки (завязка, развитие, кульминация, завершение), необходимые кадры.
• Особенно важны фотографии в пиковые, решающие моменты, снятые крупным планом.
• Один главный объект в кадре. Линии направляются к главному объекту.
• Взгляд и движение должны направляться в сторону длинной части кадра.
• Узнать расписание мероприятия.
• Приехать заранее и посмотреть место съемки, свет.
• Менять общие и крупные планы.
• Искать лучший (необычный) ракурс (с низкой точки первого ряда возле окна для детей на утреннике) и фон (резкие тени, "фотомусор"), двигаться.
• Не мешать тому, кто первым занял оптимальную точку съемки.
• Кадрировать с запасом пространства для возможной обработки.
• Минимальная выдержка 1/200 с для устранения смазов, немного поднять ISO (до 800–1600), диафрагма F5.6.
Фототехника
• Рекомендуют штатный зум-объектив (24–70 мм), телеобъектив для удаленных объектов (70–200 мм), светосильный фикс (50/1.4, 35/1.4).
• Диафрагму зажимают для увеличения зоны резкости.
• Не использовать вспышку при повышенной влажности или когда в воздухе много пыли.
• Нельзя использовать отражение вспышки от потолка, если потолки высокие, с различными конструкциями и небелые.
• Иметь запасные флешки, батареи для фотоаппарата и вспышки.
Свадьба
• Хорошо познакомиться с парой и выяснить пожелания.• Узнать план мероприятия.
• Спланировать обязательные снимки и сцены.
• Особенно важны эмоциональные, неожиданные, смешные сюжеты, которые нужно снимать быстро.
• Использовать привлекательные фоны для снимков.
• Выбрать точную экспозицию для платья невесты.
• Продумать освещение, расставить световое оборудование.
• Избегать одежды с клетчатой тканью (на определенных углах объективы с высоким разрешением дают муар, особенно на камерах Sony).
• Настроить баланс белого в камерах для помещения.
• Избегать вспышек на церемонии без очевидной необходимости.
• Следящий автофокус.
• Не бояться повысить ISO — лучше резкие фотографии с выдержкой 1/500 сек и ISO 6400, чем смазанные на выдержке 1/30 сек и ISO 400 (если нет художественной задачи).
• Резкость снимка не должна быть самоцелью.
Фототехника
• Светосильные объективы с быстрым автофокусом.
• Рекомендуют стандартный (24–70/2.8) зум, телеобъектив (70–200/2.8) и 85/1.8 мм.
• Светлые фиксы с минимальной дисторсией (24/1.4, 35/1.4, 50/1.4), портретники (85/1.4–1.8, 135/2), макрообъектив для колец и предметов (100/2.8).
• Взять две камеры одной системы, чтобы работать не задумываясь, запас батарей и карт памяти.
• Использовать бесшумный режим, отключить звуки в камере.
• Полезна камера с возможностью дублировать снимки на вторую карту памяти.
• Важнейшее значение имеет оптимальный свет. Часто используют вспышки на штативах по углам или по диагонали (для контрового света), а рисуют вспышкой на камере (в руке немного выше). ISO поднять до 800–1600. Управление через радиосинхронизатор.
• Удобно быстро отправлять фотографии из фотоаппарата по WiFi.
Спорт
Canon 5DIV, Canon EF 70–200/4L IS (70 мм, F4, 1/1250 с, ISO 400).
• В спортивной фотографии главное — поймать мгновение, определяющее красоту движения.
• Событие надо опережать, а для этого необходимо разбираться не только в данном виде спорта, но и в особенностях конкретного состязания.
• Прийти на стадион заранее, продумать места для удачных ракурсов.
• Иногда лучшие снимки до старта или после завершения состязания.
• Создать короткую историю, включая снимки перед состязанием и после него.
• Интересны фотографии, раскрывающие скрытые жизненные ситуации, взаимоотношения людей. Снимать эмоции тренеров, соперников, зрителей, близких.
• Движение можно показать более длинной выдержкой, съемкой с проводкой, расположением по диагонали кадра.
• На пике движения скорость невысока и можно получить резкий снимок.
• Часто работают 1–2 кадрами, иногда короткими сериями, чтобы получить кадр с удачным положением спортсмена. Не бездумные длинные серии.
• Быстрая серия кадров позволяет выбрать красивый кадр (законченная фаза движения), который через доли секунды может стать невыразительным.
• Игрока в действии крупным планом, максимально близко (не с трибуны).
• При съемке плавания важен взгляд пловца. Брызги вызывают ошибку автофокуса, поэтому лучше поставить точечный.
• Чем ближе к земле, тем драматичнее снимок.
• Выбор диафрагмы зависит от задач: F10–F16 обеспечвает резкость группы спортсменов, F2.8–F5.6 выделяет спортсмена и размывает фон.
• Солнце за спиной. Лучше немного пасмурная погода.
• Чтобы заморозить быстрое движение выдержка 1/1000–1/2500 с. Чтобы обозначить движение выдержка 1/200 с, движение с проводкой на 1/20–60 с (для велосипеда и автомобиля 1/250–360 с) сериями.
• Чаще работают с ISO 400–1600.
• Можно установить в фотоаппарате минимальную выдержку (например, 1/500–1000) и AutoISO.
• Фокусировка по центру позволяет контролировать фокус фотографу, а не камере.
• Оценка экспозиции в точке обеспечивает точность света объекта, а не фона.
• Синхронизация по второй шторке затвора с длительной выдержкой (нужна стабилизация объектива, монопод или штатив) позволяет размыть, осветлить фон и "заморозить" объект.
Фототехника
• Автофокус — точный и быстрый, самая главная функция для спортивной съемки.
• Быструю фокусировку обеспечивают ультразвуковые моторы (USM/Canon, SWM/Nikon&Olympus, SSW/Sony).
• Начинающие спортивные фотографы предпочитают зумы, профессионалы — фиксы.
• Для спорта обязателен телевик (лучше F2.8 для точности автофокуса), быстрый автофокус и короткая выдержка, а стабилизатор в объективе не нужен.
• Распространены объективы 400, 70–200, 24–70 и 16–35 мм.
• Камера должна обеспечивать скорость серийной съемки не менее 10 кадров в секунду.
• Удобно иметь 2–3 фотокамеры, чтобы реже менять объективы.
• Часто используют фотоаппарат на мини-штативе с триггером для съемок с низкой точки.
• При съемке телеобъективом "с проводкой" полезен штатив, а оптический стабилизатор переводят в режим 2 или отключают, если такого режима нет.
• Для тяжелого телеобъектива и мобильности нужны моноподы.
• Следящую автофокусировку зоны полезно вывести на кнопку AF-ON, оставив на спусковой кнопке экспозамер и сам спуск. При слежении держать кнопку AF-ON постоянно нажатой и удерживать спортсмена в кадре полагаясь на автофокус. Как только начался интересный момент — жать на спуск и держать серию столько сколько нужно. Во время серии на автофокус не отвлекаться, следить только за кадрированием и зумом.
Улица
Canon 6D, Canon EF 24–105/4 IS (102 мм, F6.3, 1/200 с, ISO 200).
• Очень важно предугадывать развитие событий.
• Выбирать места, где много людей и часто встречаются фотографы (карнавал, рынок, достопримечательности).
• Уметь адаптироваться к быстро меняющимся условия съемки.
• Электронный затвор позволяет снимать без шума, не привлекая внимания.
• Часто съемка вблизи дает эмоциональный кадр.
• Ночная съемка аттракционов с длинной выдержкой позволяет получить красивые светящиеся абстракции.
• Фотоаппарат всегда должен быть с собой и готов к съемке, фотографировать быстро.
• В некоторых ситуациях помогает съемка "от бедра". Можно снимать через программу смартфона, не трогая висящий фотоаппарат.
• Не встречаться глазами с человеком, которого решили сфотографировать.
• Если человек заметил, что Вы его фотографируете, улыбнитесь.
• Высокая резкость лучше, чем низкий уровень шума.
• Для получения резких снимков использовать короткую выдержку (<1/фокусное расстояние, при движении объектов <1/500–640 с).
• Уменьшить диафрагму для достижения большой глубины резкости и достаточную выдержку (например, F8, 1/250 с в яркий день, AutoISO).
• Большую глубину резкости можно с помощью гиперфокальной техники: ручной фокус (M), закрыть диафрагму до F8 и сфокусироваться на расстояние в несколько метров.
• Лучшее положение фотокамеры может быть под углом.
Фототехника
• Использовать небольшие фотоаппараты с малым объективом (Panasonic LX100, Fujifilm X100, Ricoh GR, Olympus E-M5/M1).
• События и портреты в уличной среде чаще снимают широкоугольным объективами (28 и 35 мм на полном кадре). Подойдут небольшие зум-объективы (Olympus 12–40/2.8) без бленды.
• Более эмоциональные кадры можно получить длиннофокусными объективами (90 мм).
• Полезен поворотный экран.
• Иметь запас батарей и памяти.