Виды фотосъемки


"Нет правил хорошей фотографии, есть просто хорошие фотографии" Ансель Адамс

Здесь приведены советы известных и опытных фотографов по приемам фотографирования. Вместе с тем, предложенные приемы не являются обязательными и могут даже помешать сделать снимок более содержательным и выразительным. Лучшая школа — изучение творчества мастеров. Инструменты фотографа обсуждаются здесь.

Сайты
 •  Клуб любителей макро
 •  Loaded Landscapes
 •  Lonely Speck
 •  Magnum Photos
 •  Masters of Photography
 •  MyWed
 •  Outdoor Photographer
 •  Photographer.ru
 •  Secrets of Digital Bird Photography: Tools and Techniques
 •  Takefoto.ru
Архитектура
Иркутский Князе-Владимирский храм
Canon 5D Mark IV, 16 мм (Canon EF 16–35mm f/4 IS), f/6.3, 1/80 с, ISO 200.

 •  Архитектуру почти всегда снимают при солнечном свете, падающем на здание спереди. Современные здания часто лучше смотрятся в солнечную погоду, а старые утром или вечером.
 •  В пасмурную погоду здание кажется плоским, без теней теряется объем.
 •  Включение людей оживляет снимок и отражает время.
 •  Не делайте известный объект основным в композиции (фрагмент, отражение, фон).
 •  Если снимать здание прямо с фасада, оно будет казаться неестественным, поэтому снимать лучше несколько сбоку.
 •  Съемка архитектуры должна осуществляться не с уровня земли, а с более высокой точки зрения, например из окна 2–3 этаже дома, расположенного напротив.
 •  Важно расстояние, с которого производится съемка. Если можно, отойти подальше и использовать не весь кадр, а только необходимую часть.
 •  Для фотографирования зданий в узких улочках или высоких строений нужны широкоугольные объективы (Canon 16–35/4L IS), а архитектурные детали лучше снимать телеобъективами (70–200/4L IS).
 •  Для городской съемки подойдет значение диафрагмы f/11, а фокус навести на расстояние приблизительно 1/3 в глубину сцены.
 •  Длинная выдержка представляет людей в виде размытых пятен.
 •  Для съемки ночью использовать штатив или подручные средства (перила, парапет) с предварительным поднятием зеркала и задержкой спуска. Не повышать ISO, лучше увеличить выдержку.
 •  Лучи от фонарей можно получить широкоугольным объективом с закрытой до f/16–22 диафрагмой.
 •  Перед поездкой в незнакомое место можно посмотреть сделанные ранее фотографии, облегчающие выбор предмета и условий съемки.
 •  Для уменьшения перспективных искажений, свойственных широкоугольным объективам, камера должна быть расположена ближе к центру изображения (снимать здания с более высокой точки) и параллельно земле.
 •  Лучше снимать с запасом свободного пространства, чтобы легче кардировать и выравнивать перспективу.
 •  Недокоррекция искажений в редакторе лучше перекоррекции. Сходящиеся вверх вертикальные линии более приемлемы, чем расходящиеся.

Астрофотография
 •  Для широкоугольной фотографии ночного неба обычно используют светлые объективы 14–30 мм и f/1.4–2.8 с минимальной коматической (изображение точки в виде несимметричного пятна) и хроматической аберрациями, хорошей ручной фокусировкой, лучше фиксы (Sigma 14/1.8 Art, Samyang 14/2.4–2.8, 24/1.4 [нестабильное качество], Tamron 15–30/2.8, Olympus 7–14/2.8).
 •  Открытая диафрагма и большая выдержка увеличивают отношение сигнал/шум.
 •  Стремиться снимать на оптимально низком ISO (при повышении снижается динамический диапазон) для данной камеры (ISO 800–1600 для Canon 5DIV, 800 для Olympus E-M1II).
 •  При слабом свете звезд в ISO-вариантных камерах (Canon 6D, 5DIII) относительно высокий электронный шум при длительной выдержке ухудшает видимость звезд на низких ISO, по сравнению с высокими ISO (3200–6400), поскольку снижено отношение сигнал/шум.
 •  В ISO-инвариантных камерах (Canon 5DIV) сигнал исходно выше небольшого электронного шума и соотношение сигнал/шум мало изменяется при повышении ISO.
 •  Специализированные камеры (Canon 60Da, Nikon D810A) благодаря модифицированному инфракрасному фильтру, который увеличивает чувствительность к излучению альфа-водорода с длиной волны в 656 нм, позволяют снимать туманности (облака межзведной пыли и газа). Однако эти камеры не очень подходят для обычной съемки.
 •  Ручной режим (М), отключить Long Exposure Noise Reduction (изменяет RAW) и автофокус на объективе, RAW формат.
 •  Фокусировка ручная в режиме live-view с увеличенным масштабом на на яркой звезде/планете. Можно установить на бесконечность.
 •  Чтобы избежать движения звезд выдержку ограничивают по формуле 500/фокусное расстояние/кроп фактор.
 •  Закрыть видоискатель крышкой.
 •  Для удаления горячих пикселей из RAW файла можно использовать программу Pixel Fixer.
 •  Используют надежный тяжелый штатив, спуск дистанционный/проводной или с задержкой 2 с.
 •  При сильном ветре не включайте растения на переднем плане.
 •  Для изображения туманности делают серию из нескольких десятков снимков и затем сшивают вместе в редакторе. Можно использовать программу DeepSkyStacker.
 •  Для изображения траектории звезд делают большую серию снимков в течение нескольких часов с интервалом в 1 с (таймер камеры) и затем сшивают в редакторе (Startrails, StarStaX).
 •  Lightroom: установить высокие значения Sharpening Masking, чтобы не влиять на пустые области, немного увеличить Clarity, избегая ореолов, немного убрать шумы.
Живая природа
Чайка
Canon 7D, 238 мм, f/4.5 (Canon EF 100–400mm f/4.5–5.6L IS), 1/1000 с, ISO 400.

 •  В пасмурную погоду снимать можно, но цвета будут блеклые.
 •  Фотографировать больших животных можно объективами 300–600 мм, а для птиц нужно более 600 мм.
 •  Для резкости можно установить камеру на штатив, расслабить шаровую головку, включить стабилизацию и вести животное, когда оно остановится — нажать на спуск.
 •  Съемка медленных птиц в полете тяжелыми телеобъективами облегчается с помощью карданных штативных головок (Benro GH2 Gimbal Head), которые позволяют подвешивать систему объектив–камера в точке центра тяжести системы.
 •  Использование для дальних съемок камер с меньшими матрицами и высокой плотностью пикселей позволяет заметно уменьшить вес и стоимость системы, однако ухудшается качество изображения при недостатке света (меньше света, выше шумы, уже динамический диапазон яркости). Соответственно снижается приемлемое ISO (~800 вместо 3200).
 •  Стабилизация полезна для стоящих животных, но не быстро двигающихся.
 •  Стабилизация не нужна на выдержках более 1/500–1000 с, а для съемки птиц выдержка обычно >1/1000 с.
 •  Съемка птиц предпочтительнее камерами с низкочастотным (антиалиасным, AA) фильтром для устранения муара на оперении. Однако фильтр снижает резкость, которую повышают при проявке RAW-файла в редакторе (Sharpening подобрать по картинке: Radius 0.5–1, Detail 70, Amount 80).
Макро
Стрекоза
Canon 350D, Canon 100/2.8 Macro (100 мм, f/6.3, 100 с, ISO 200).

 •  Для пугливых объектов лучше снимать утром, когда они малоподвижны, одеваться в камуфляж с мелкими пятнами (+ наколенники), двигаться медленно, пригибаясь, избегать тени впереди, искать любимые места посадки (стрекозы), приманить (сироп, лужица) и терпеливо ждать.
 •  При отсутствии солнца и температуре <18°C насекомые исчезают.
 •  Стремиться к размытию фона, убрать мешающие предметы, можно использовать картон.
 •  Фотографировать с разных ракурсов (стоя под углом 45° для новичков).
 •  При большом масштабе зона резкости очень мала.
 •  Для фотографирования очень малых объектов диафрагму обычно зажимают до f/16–22, можно больше, но падает разрешение (при f/22 на 20–30% ниже, чем на f/8) и нужно больше света для приемлемой выдержки.
 •  Стекинг — склейка нескольких кадров с последовательно изменяемой плоскостью фокуса (брекетинг по фокусу) для получения расширенной зоны резкости. Сшивают кадры автоматически в Photoshop.
 •  Очень сложно навестись на резкость вращением фокусировочного кольца, поскольку колебания камеры даже на несколько миллиметров недопустимы. Можно выставить приблизительный масштаб съемки, поймать объект в видоискатель, найти ракурс и приближать фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно и нажать спуск. Удобны макрорельсы для штатива.
 •  Дистанционный спуск, предварительный подъем зеркала, электронный затвор уменьшают вибрацию. Стабилизатор без пользы, при длинных выдержках объекты смазываются, да и трава часто раскачивается.
 •  Для насекомых 100 мм часто мало (минимальное расстояние 30 см), что неудобно и насекомые не позволят. Объектив 180 мм (Sigma и Tamron дешевле, автофокус не нужен) позволяет снимать издали (48 см) и лучше размывает фон. Светосила в объективе не слишком нужна, приходится сильно диафрагмировать.
 •  Для увеличения масштаба используют макрокольца (Kenko Extension Tube), которые приводят также к уменьшению света.
 •  Правильность света — ключевой фактор, определяющий качество снимка.
 •  При очень малой диафрагме и достаточной выдержке (≥1/250 с) нужна вспышка.
 •  Вспышка на камере дает жесткий, неравномерный свет с резким переходом в тень. Софтбокс увеличивает площадь покрытия светом и зону перехода света в тень (Fotodiox 9x6", Altura Photo 9x7", Rogue FlashBender 2 Soft Box Kit). Используют диффузоры.
 •  Рекомендуют две обычные вспышки: одну для подсветки фона, вторую сбоку.
 •  Удобно фотографировать при помощи L-кронштейна с камерой и вспышкой (+ софтбокс), установленной через шарнирную головку. Можно установить вспышку на кольцо объектива. Вспышка управляется через провод (для Olympus FL-CB05, подходит Canon OC-E3), триггер или встроенную вспышку.
 •  Вспышки для макросъемки бывают кольцевые и спаренные. Кольцевая вспышка дает почти бестеневое освещение и не позволяет хорошо выделить мелкие детали и объем. Больше подходит для техничного макро, чем художественного.
 •  Тени можно ослабить отражателем.
 •  Штативы только для неподвижных объектов. Насекомые долго не сидят, цветы раскачиваются ветром.
Пейзаж
Туман на Байкале
Canon 350D, 55 мм (Canon EF 24–105mm f/4L IS), f/7.1, 1/800 с, ISO 200.

 •  Лучшее время для съемки час на рассвете и час на закате ("золотые часы"), а также "голубой" час после захода солнца. Однако потребуется большая выдержка и штатив.
 •  Важно найти хорошее освещение, а затем искать объект съемки.
 •  Проверить резкость и композицию перед тем, как оставить место съемки.
 •  Попробовать снять сцену широкоугольным объективом на разной высоте, на разной дистанции.
 •  Продумывать композицию: правило третей, баланс сторон, ведущая линия (объекты или линии из нижних углов кадра вглубь), симметрия, естественная рамка.
 •  Таблицы и калькуляторы гиперфокального расстояния весьма неточны. Можно установить объектив на бесконечность (∞), найти ближайший резкий предмет и перефокусироваться на данное (гиперфокальное) расстояние. Снимок будет резким от половины этого расстояния до бесконечности. Популярен метод двойного расстояния — найти ближайший элемент планируемого снимка и сфокусироваться с малой диафрагмой на расстоянии в два раза больше.
 •  Основной фокус на зону в нижней трети кадра.
 •  При съемке водной глади фокус на отражение.
 •  Перед спуском затвора проверить глубину резкости, нажав на кнопку DOF.
 •  Линия горизонта рекомендуется на уровне верхней (земля) или нижней (небо) трети кадра.
 •  Для съемки пейзажа обычно диафрагму зажимают до 11–16, поэтому нередко требуется штатив (монопод), особенно при использовании поляризационных или нейтрально-серых (ND) фильтров.
 •  Используют разное кадрирование: 2–3:1 и 16:9 (панорама), 4:5, 4:3 (глубина сцены), 1:1 (объект в центре кадра), 3:2 (сцена без важных деталей на переднем плане).
 •  Закаты и рассветы снимают с разной экспозицией и затем комбинируют в одном снимке. Хорошо включать передний фон (камни, кусты). Для правильной экспозиции навести чуть выше солнца, наполовину нажать спуск, и перекадрироваться.
 •  Туман, как и снег, может вызвать ошибку экспозиции, поэтому полезно прибавить 2–3 стопа, чтобы темные фрагменты были хорошо проработаны.
 •  Поляризационный фильтр позволяет устранить отражение неба в воде, отблески и световые рефлексы снега, усилить синеву неба и радугу.
 •  В поход и горы лучше не брать сменные объективы (вес, пыль, риск повреждения).
 •  Для панорамы фокусировка и экспозиция по центральной точке первого кадра на Av, далее M, установить баланс белого (дневной свет). Если нет штатива, развернуть корпус влево, ноги на месте, перемещение камеры не с помощью рук и головы, поворотом корпуса. Фотографировать быстро.
 •  При съемке панорамных сюжетов, в которых присутствуют небо и вода, перекрытие между соседними снимками должно составлять больше обычных 20%, около 50%. Объединяют снимки в Photoshop или PTGui.
 •  Лучше снять панораму дополнительно в вертикальной ориентации камеры, поскольку при сборке нужная часть изображения может обрезаться.
 •  Для съемки молний фокус настроить по первым молниям, фокус ручной, минимальное ISO, закрыть диафрагму до f/8–22, большая выдержка 20–30 с. Проще фотографировать в режиме Bulb (B) с помощью дистанционного спуска, который нажать и держать до молнии и немного после.
 •  Выдержка для воды: 1/500 с заморозит движение, застывшие брызги, 1/125 с для быстрого движения воды без смаза, 1/20–30 с сделает вид воды натуральным, 1/4–10 с дает приятную расплывчивость, 1 с делает все расплывчатым, несколько секунд или минут сделают течение воды подобным туману. Для длительной выдержки: штатив и нейтрально-серый фильтр (ND 8–16).
 •  Выдержка для огня: 1/800–2500 с дает четкую структуру и прозрачность, 1/200–500 с умеренную структуру и слабую прозрачность, 1/13–25 с неструктурированное и непрозрачное пламя, лучше снимать на широкой диафрагме. Бенгальские огни на 1/40–60 с.
 •  Выдержка для снега: 1/80–100 с дает хлопья и небольшой смаз, 1/40–60 с полоски, 1/8 с сплошные линии, снимать лучше резким объективом.
 •  Зимой переносить камеру не под одеждой, а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение 1–2 ч.
 •  При морозах лучше всего хранить камеру (не аккумуляторы) на морозе, не отогревать ее перед съемкой. Отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.
Портрет
Алина за учебой
Canon 6D, 35 мм (Canon 35mm f/1.4L II), f/1.4, 1/250 с, ISO 800.

 •  Во время беседы портретируемый забывает, что он позирует и может на мгновенье показать свой характер. Можно сказать, что делаем тестовые снимки для настройки камеры. Для получения стоящего кадра порой требуется сделать много снимков.
 •  Настоящая улыбка отражает состояние человека.
 •  Лучше сидя, туловище повернуто немного под углом.
 •  Детей фотографировать на уровне их роста или ниже.
 •  Сделать много серийных снимков выступающего, чтобы получить выразительное лицо приемлемым ртом, перед началом выступления, в период жестикуляции.
 •  Лучший свет от окна, фотоаппарат у самого окна, а объект в 2 м напротив окна. Избегать пятен света и тени.
 •  Чтобы уменьшить морщины, свет направить прямо на лицо.
 •  Резкость лучше наводить на глаза.
 •  Рекомендуют снимать в вертикальной ориентации камеры, чтобы уменьшить свободное пространство. При частом использовании вертикального положения камеры помогает батарейная ручка с спуском.
 •  Портреты снимают длиннофокусными объективами (85–135 мм на полный кадр) на максимальном удалении (не менее 1.5–3 метров) для уменьшения искажения, размытия фона и увеличения зоны резкости. Портреты с включением среды, ростовые и групповые снимают объективом 50 мм, для близких съемок можно использовать 35 мм.
 •  Часто достаточно диафрагмы f/4, чтобы получить ограниченную глубину резкости. При большой диафрагме на небольших расстояниях зона резкости мала (для 85/1.8 и расстоянии 1 м грип 1.5 см) и возрастает риск промаха, особенно при фокусировке по наиболее чувствительной центральной точке и перекадрировании. Чтобы было все резко зажимают диафрагму (f/8–11), но тогда нужен фон (нет размытия) и более отчетливы структура/дефекты кожи.
 •  Съемка широкоугольником (35 мм) с близкого расстояния позволяет включать среду, однако удлиняется лицо. Лицо поместить ближе к центру, чтобы уменьшить искажения. Зона резкости заметно больше (для 35/1.4 на расстоянии 1 и 3 м грип будет 7 и 62 см), чем у телевиков.
 •  Чтобы было все резко зажимают диафрагму (f/8–11), но тогда нужен фон (нет размытия) и более отчетливы структура/дефекты кожи.
 •  Если нужно выбрать между длительной выдержкой и поднятием ISO, то лучше поднять ISO, чем получить смаз.
 •  Фон не должен отвлекать от лица, без множества мелких деталей. Позади не должно быть нежелательных предметов (дерево, столб).
 •  Над головой не должно быть много пространства, можно даже обрезать верхнюю часть головы.
 •  В групповом/парном портрете люди должны стояли близко друг к другу (не рядами). Хорошо сгруппировать вокруг какого-то объекта (стол, колонна). Смотреть на фотографа. Диафрагму зажимают так, чтобы кадр был резок по всему полю (f/8–11).
 •  Черно-белые портреты часто более выразительны, цвет не отвлекает.
 •  В яркий солнечный день, особенно если солнце сзади объекта, используют заполняющую вспышку для осветления теней.
 •  Вспышка отражается в очках, особенно темных — лучше снять.
 •  При съемке в помещении со вспышкой фон должен быть далеко от портретируемого для исключения резкой тени (или снять по второй шторке).
Репортаж
Конференция
Canon S90, 6 мм, f/2, 1/80 с, ISO 200.

 •  Заранее продумать сюжет съемки (завязка, развитие, кульминация, завершение), необходимые кадры.
 •  Особенно важны фотографии в пиковые, решающие моменты, снятые крупным планом.
 •  Один главный объект в кадре. Линии направляются к главному объекту.
 •  Взгляд и движение должны направляться в сторону длинной части кадра.
 •  Узнать расписание мероприятия.
 •  Приехать заранее и посмотреть место съемки, свет.
 •  Менять общие и крупные планы.
 •  Искать лучший (необычный) ракурс (с низкой точки первого ряда возле окна для детей на утреннике) и фон (резкие тени, "фотомусор"), двигаться.
 •  Не мешать тому, кто первым занял оптимальную точку съемки.
 •  Кадрировать с запасом пространства для возможной обработки.
 •  Рекомендуют штатный зум-объектив (24–70 мм), телеобъектив для удаленных объектов (70–200 мм), светосильный фикс для размытия фона (50/1.4, 35/1.4).
 •  Минимальная выдержка 1/200 с для устранения смазов, немного поднять ISO (до 800–1600), диафрагма f/5.6.
 •  Не использовать вспышку при повышенной влажности или когда в воздухе много пыли.
 •  Нельзя использовать отражение вспышки от потолка, если потолки высокие, с различными конструкциями и небелые.
 •  Иметь запасные флешки, батареи для камеры и вспышки.

Спорт
 •  Событие надо опережать, а для этого необходимо разбираться не только в данном виде спорта, но и в особенностях конкретного состязания.
 •  Создать короткую историю, включая снимки перед состязанием и после него.
 •  Движение можно показать более длинной выдержкой, съемкой с проводкой, расположением по диагонали кадра.
 •  На пике движения скорость невысока и можно получить резкий снимок.
 •  Быстрая серия кадров позволяет выбрать красивый кадр (законченная фаза движения), который через доли секунды может стать невыразительным.
 •  Игрока в действии крупным планом, максимально близко (не с трибуны).
 •  Изолировать объект съемки, исключив предметы на заднем плане, или размыть фон.
 •  Солнце за спиной.
 •  Для спорта нужен телевик (лучше f/2.8–4), быстрый автофокус и короткая выдержка.
 •  Чтобы заморозить движение выдержка не ниже 1/640 с, лучше 1/1000 с. Чтобы обозначить движение выдержка 1/200 с, движение с проводкой на 1/30–60 с (для велосипеда и автомобиля 1/250–360 с) сериями.
 •  Можно установить в камере минимальную выдержку (например, 1/1000) и AutoISO.
 •  При съемке телеобъективом "с проводкой" используют штатив или монопод, а оптический стабилизатор переводят в режим 2 или отключают, если такого режима нет. В других ситуациях с моноподом стабилизатор всегда включают.
 •  Синхронизация по второй шторке затвора с длительной выдержкой (нужна стабилизация объектива, монопод или штатив) позволяет размыть, осветлить фон и "заморозить" объект.
 •  Удобно иметь две камеры с длинным телеобъективом (можно с меньшей матрицей) и коротким или широкоугольным объективом.
 •  Следящую автофокусировку зоны полезно вывести на кнопку AF-ON, оставив на спусковой кнопке экспозамер и сам спуск. При слежении держать кнопку AF-ON постоянно нажатой и удерживать спортсмена в кадре полагаясь на автофокус. Как только начался интересный момент — жать на спуск и держать серию столько сколько нужно. Во время серии на автофокус не отвлекаться, следить только за кадрированием и зумом.
Улица
Улочки Лиона на холме Круа-Русс
Canon 6D, 102 мм (Canon EF 24–105mm f/4 IS), f/6.3, 1/200 с, ISO 200.

 •  Идея, сюжет, композиция и свет важнее качества фотографии.
 •  Очень важно предугадывать развитие событий.
 •  Выбирать места, где много людей и часто встречаются фотографы (карнавал, рынок, достопримечательности).
 •  Часто съемка вблизи дает эмоциональный кадр.
 •  Ночная съемка аттракционов с длинной выдержкой позволяет получить красивые светящиеся абстракции.
 •  Фотоаппарат всегда должен быть с собой и готов к съемке, фотографировать быстро.
 •  В некоторых ситуациях помогает съемка "от бедра". Можно снимать через программу смартфона, не трогая висящую камеру.
 •  Не встречаться глазами с человеком, которого решили сфотографировать.
 •  Если человек заметил, что Вы его фотографируете, улыбнитесь.
 •  Использовать небольшие камеры с малым объективом и поворотным экраном, большой глубиной резкости (Olympus E-M5/M1), запасом памяти, зум-объективом (Olympus 12–40/2.8) без бленды. Установить достаточную диафрагму и выдержку (f/8, 1/250 с в яркий день, AutoISO).
 •  События и портреты в уличной среде обычно снимают широкоугольным объективами (28 и 35 мм на полном кадре), более эмоциональные кадры можно получить длиннофокусными объективами (90 мм).
 •  Для получения резких снимков надежнее использовать одну точку фокусировки (+ короткая выдержка <1/фокусное расстояние, при движении объектов <1/500–640 с).
 •  Большую глубину резкости можно с помощью гиперфокальной техники: ручной фокус (M), закрыть диафрагму до f/8 и сфокусироваться на расстояние в несколько метров.
 •  Лучшее положение камеры может быть под углом.